網友在微博中戲謔地枚舉蘇軾的“代表作”，有東坡肘子、東坡肉、東坡羹、東坡燒賣……引來一片會意的笑聲。約莫沒有哪一位文豪像東坡居士這樣，在死后，被附會成那么多種美食的“發現人”。著實，有一樣夢幻色彩的雅食也不妨借用一下東坡的名號，名之曰“東坡炸牡丹”。

把鮮花的花瓣扯下，一片片的加以油炸，看成賞春應景美食，聽著似乎像是小說中虛構的細節，不外，蘇東坡確實有兩首詩作談到這個做法。其一為《雨中看牡丹》：“未忍污泥沙，牛酥煎落蕊?！绷硪皇诪椤队曛忻鲬c賞牡丹》：“明日春陰花未老，故應未忍著酥煎。”

固然，依昔人紀錄來看，東坡居士并不是炸牡丹花的首創者。宋人祝穆《古今事文類聚》中就有“酥煎牡丹”一條，引錄了一則軼聞：孟蜀時，兵部尚書李昊每將牡丹花數枝分遺朋友，以興平酥同贈，且曰：“候花干枯，即以酥煎，食之，無棄?艷?！逼滹L騷珍貴云云。

按其所述，五代西蜀的時候，逢到牡丹盛開，兵部尚書李昊不僅要向每位密友都送上多枝鮮花，還會同時贈以上等的牛酥油，而且囑咐：“等牡丹花將要干枯的時候，就用酥油煎炸一下吃掉，不要讓云云的華艷遭受被遺棄的運氣！”這么說來，在五代時，炸牡丹鮮花片的做法就已經出現，李昊縱然不是發現人，也是努力的提倡者。

無論如何，蘇東坡兩次在詩中提到“酥煎牡丹”，顯示他對這一道奇巧炸食頗為興趣。值得注重的是，南宋人吳曾《能改齋漫錄》一書引錄邱?F《牡丹榮辱志》，“花屯難”中有一條為“酥煎了下麥飯”，就是說，把牡丹花片用酥油煎炸成小吃之后，卻當咸菜一樣，用來下粗糧飯。在《牡丹榮辱志》的作者看來，云云的做法是和頭戴鮮花上茅廁、圍坐花叢前斗茶酗酒一樣，都是牡丹的災難。既然出現了這一論點，那么，顯然，酥煎牡丹在宋代確實存在，是精細人士當中盛行的一款芳饌。以是，東坡詩中并非杜撰，他和他的同好們真的會將微凋狀態的花片炸熟了品嘗。

傳為宋人林洪所作的《山家清供》也提到，南宋初年，吳太后喜歡將“牡丹瓣”“用微面裹，?ぶ?以酥”。該書還介紹了一款“?U?N煎”，是把大瓣的梔子花片用熱水燙一下，晾至微干，裹上甘草水調成的稀面糊，在油中煎熟，聽說品嘗起來“清芳極可愛”。

現實上，到明清期間，炸花片竟是流行度頗高的清口小吃，并不稀罕。明人王世貞于《?m山園記》一文便特意提及，“?m山堂”前“左右各植玉蘭五株，花時交映如雪山瓊島，采而入煎”――直接從書房前的玉蘭樹上摘下盛開的鮮瓣，送到廚房中隨即炸制，制品乃是“芳脆激齒”。據清代聞名食譜《調鼎集》，炸玉蘭花瓣的詳細方式為“面拖、油炸、加糖”，在裹面油炸之后，還要撒上糖粉。同樣，芍藥花瓣也可以“拖面粉，油炸”，此外尚有炸玉簪花、炸荷花。

依文獻紀錄來看，從梔子花到玉蘭花，都是用植物油――素油――炸即可。但在宋人哪里，炸牡丹花片卻是靠“牛酥”。所謂牛酥，是把煮沸的牛奶晾涼，揭取凝在外面上的一層奶皮，煎成油。居然講求用這樣的葷油來煎炸盛開的牡丹花，想來一定有一定的原理。

推測起來，牛酥炸的小吃，味道與口感應該靠近今日的奶油炸食。也許，能有高人根據宋時古法恢復“牛酥煎牡丹花片”，然后命名為“東坡炸牡丹”，讓老饕們不僅吃遍環宇，還能穿越古今。